Вот еще очень полезная статейка про замену амортизаторов:

Начал поиски аналогов. Как показал прошлогодний опыт использования аналогов, а именно аммортов от ИЖа, есть свои плюсы и минус ы данного использования.

Плюсы – конечно же дешевизна . Минусы – это амортизаторы стали более жесткие, переваренное нижнее крепление быстро отвалилось, процесс сварки не прошел для аморта даром скорее всего деформировались резиновые части внутри самого амортизатора.

КАК ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ:

Исходные материалы:

1.Амортизатор Явовский - 85 грн за шт. – на момент покупки в мотоларьке на Дехтяревской
2.Пружина от старого амортизатора.
3.Съемник для пружин (я использовал обычный автомобильный – говорят полно на авторынке)
4.Переходник для нижнего крепления амортизатора (собственная разработка) – стоимость изготовления с материалами – 100 грн.

Стоимость готового изделия в результате составила : 85x2 +100 = 270 грн

Преимущества данного решения :

1. Остается та же жесткость амортизатора, что и была на родном.
2. Имеется возможность быстрой замены на новые амортизаторы (убрана фаза переварки и соответс твенно привязка к сварщику и т п неудобствами)
3. Универсальность решения. Чертеж на рисунке 1 никто не мешает приспособить для любого скутера. Перед тем как отдать на завод изготовить данн ую деталь посмотрите размеры крепления на вашем скутере или мотоцикле , образмерьте чертеж под себя и вперед – дерзайте.

Описание работ:

1. Закрепляем съемник для пружин с двух сторон пружины амортизатора Явовского

2. Сжимаем при помощи съемника пружину и снимаем стопорное кольцо с верхней части амортизатора.

3. Снимаем пружину с Явовского амортизатора - аккуратно ра скручиваем съемник пружин и расслабляем усилие пружины.
4. Устанавливаем съемник для пружин на родной и отходивший свое амморт (желательно его предварительно снять со скутера ессено:))))
5. Снимаем аккуратно пружинку с родного амортизатора также предварительно убрав сверху стопорное кольцо

6. Не снимая съемник с родной пружины переставляем ее на Явовскую. Одеваем сверху стопорное кольцо.
7. Расслабляем съемник и освобождаем от съемника вновь созданную конструкцию.
8. Теперь сайлент блок. Можно пойти двумя путями Можно его просто переставить со старого амморта на новый. Но можно взять только втулку со старого и вставить во втулку нового . Как оказалось они почти идеально совместились.

9. Финальная часть. Устанавливаем переходник изготовленный по чертежам согласно

Отредактировано BleidMaster (2007-07-13 18:53:38)

ABUS Steel-0-Flex.
Тросовый замок длиной 1230 мм, весит 0,5 кг. Корпус закрыт пластиковым кожухом, на трос толщиной 5 мм нанизаны закаленные втулки диаметром 17 мм, поверх их - пластмассовая оболочка. Замок снабжен запорным штырем (диаметр - 12 мм) из закаленной стали. Ключ «английский», двухсторонний (толщиной 2 мм), поворотный цилиндр - алюминиевый. Замок достаточно компактный и легкий. Дополнительная защита - закаленная вращающаяся втулка для защиты от перепиливания запорного штыря.
Перепиливание втулок и троса алмазным плотном заняло 5 мин. Замок легко поддался высверливанию личинок и спасовал перед «провертышем».

Оценка надежности: взлом хлопот не составил, производители присвоили ему всего 7 баллов.

ABUS Lock-Chain-Combination. Цепь длиной 1370 мм, весит 2,8 кг.
Звенья квадратного сечения (толщина - 10 мм), закалены. Максимально допустимый диаметр дужки замка - 15 мм. Замок весит 0,4 кг, корпус и дужка (диаметром 11 мм) из закаленной стали. Ключ - «английский», поворотный цилиндр - бронзовый. Выглядит достаточно изящно: покрытая техническим хромом цепь обтянута высокопрочным матерчатым чехлом, корпус замка хромирован. Дополнительная защита: корпус охватывает по бокам дужку, защищая ее от перепиливания, поворотный цилиндр закрыт стальной закаленой пластиной - чтобы не влез «провертыш».
Открыли его отмычкой (2 мин.). Проще высверлить личинку и повернуть цилиндр тонкой отверткой. Время перепиливания дужки или одной стороны звена цепи алмазным плотном - около 40 мин.

Оценка надежности: цепь достаточно добротная, но замок вскрыли элементарно. Производители присвоили ему средний балл - 12 (из 25 возможных). Лучше с этой цепью использовать другой замок, например Granit Extreme 69 от того же ABUS'a.

OXFORD Monster (Великобритания-Китай).
Цепь длиной 1520 мм, весит 4,6 кг. Звенья квадратного сечения (толщиной 11 мм) закалены. Максимальный диаметр дужки замка - 17 мм. Замок весит 0,6 кг. Его корпус и дужка (диаметром 11 мм) из закаленной стали. Ключ - специальный, двухсторонний, толщиной 2,5 мм. Внушительный с виду корпус замка закрыт аккуратными пластиковыми кожухами. Цепь покрыта техническим хромом и обтянута высокопрочным матерчатым чехлом. Очень тяжелый! Корпус охватывает по бокам дужку, защищая ее от перепиливания, поворотный цилиндр закрыт стальной закаленной пластиной, защищающей от «про-вертыша». Поворотный цилиндр с личинками утоплен.
Вставить «провертыш» или высверлить личинки не удалось. Но даже если бы удалось, специально сконструированный запорный механизм не дал бы вынуть дужку из замка. На перепиливание дужки ушло более 50 минут.

Оценка надежности: добротные замок и цепь, но слишком тяжелые.

ABUS Steel-0-Flex.
Тросовый замок длиной 1230 мм, весит 0,5 кг. Корпус закрыт пластиковым кожухом, на трос толщиной 5 мм нанизаны закаленные втулки диаметром 17 мм, поверх их - пластмассовая оболочка. Замок снабжен запорным штырем (диаметр - 12 мм) из закаленной стали. Ключ «английский», двухсторонний (толщиной 2 мм), поворотный цилиндр - алюминиевый. Замок достаточно компактный и легкий. Дополнительная защита - закаленная вращающаяся втулка для защиты от перепиливания запорного штыря.
Перепиливание втулок и троса алмазным плотном заняло 5 мин. Замок легко поддался высверливанию личинок и спасовал перед «провертышем».

Оценка надежности: взлом хлопот не составил, производители присвоили ему всего 7 баллов.

ABUS Lock-Chain-Combination. Цепь длиной 1370 мм, весит 2,8 кг.
Звенья квадратного сечения (толщина - 10 мм), закалены. Максимально допустимый диаметр дужки замка - 15 мм. Замок весит 0,4 кг, корпус и дужка (диаметром 11 мм) из закаленной стали. Ключ - «английский», поворотный цилиндр - бронзовый. Выглядит достаточно изящно: покрытая техническим хромом цепь обтянута высокопрочным матерчатым чехлом, корпус замка хромирован. Дополнительная защита: корпус охватывает по бокам дужку, защищая ее от перепиливания, поворотный цилиндр закрыт стальной закаленой пластиной - чтобы не влез «провертыш».
Открыли его отмычкой (2 мин.). Проще высверлить личинку и повернуть цилиндр тонкой отверткой. Время перепиливания дужки или одной стороны звена цепи алмазным плотном - около 40 мин.

Оценка надежности: цепь достаточно добротная, но замок вскрыли элементарно. Производители присвоили ему средний балл - 12 (из 25 возможных). Лучше с этой цепью использовать другой замок, например Granit Extreme 69 от того же ABUS'a.

OXFORD Monster (Великобритания-Китай).
Цепь длиной 1520 мм, весит 4,6 кг. Звенья квадратного сечения (толщиной 11 мм) закалены. Максимальный диаметр дужки замка - 17 мм. Замок весит 0,6 кг. Его корпус и дужка (диаметром 11 мм) из закаленной стали. Ключ - специальный, двухсторонний, толщиной 2,5 мм. Внушительный с виду корпус замка закрыт аккуратными пластиковыми кожухами. Цепь покрыта техническим хромом и обтянута высокопрочным матерчатым чехлом. Очень тяжелый! Корпус охватывает по бокам дужку, защищая ее от перепиливания, поворотный цилиндр закрыт стальной закаленной пластиной, защищающей от «про-вертыша». Поворотный цилиндр с личинками утоплен.
Вставить «провертыш» или высверлить личинки не удалось. Но даже если бы удалось, специально сконструированный запорный механизм не дал бы вынуть дужку из замка. На перепиливание дужки ушло более 50 минут.

Оценка надежности: добротные замок и цепь, но слишком тяжелые.

ABUS Expedition.
Цепь длиной 1060 мм, весит 0,6 кг, звенья квадратного сечения (толщина 6 мм), закалены; весит всего 0,2 кг, корпус и дужка (диаметром 6 мм) из каленой стали. Ключ - «английский» (толщиной 2 мм), поворотный цилиндр - бронзовый. Цепь покрыта техническим хромом и обтянута высокопрочным матерчатым чехлом. Дополнительной защиты нет.
Для вскрытия использовали отмычки, высверлили личинку, а потом перепилили дужку алмазным полотном (за 12 минут). Можно перепилить и звено цепи, но это вдвое дольше. Замок кажется добротным, но для взломщика трудностей не представит. Производители по собственной шкале устойчивости к взлому присвоили ему низший балл - 6 (из 25 возможных).

Оценка надежности: эту противоугонку можно использовать только при непродолжительных стоянках.

ВАРИАТОР С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ,СОВСЕМ НЕСЛОЖНО!!!!!!!!!

Снятие и установка вариатора Suzuki Sepia Тюнинг скутеров 
В данной статье описана последовательность снятия и установки вариатора и автоматического сцепления мотороллера Suzuki Sepia (а также Suzuki Sepia ZZ, Suzuki Adress и других с подобным двигателем).
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора - все это можно сделать только сняв вариатор или автоматическое сцепление.
Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17)

Ключ 14 х 17 для откручивания вариатора и сцепления.

Если крышка трансмиссии грязная, очищаем ее и крестовой отверткой отвинчиваем 8 болтов  один болт можно открутить через щель воздухозаборника

Стрелками показаны болты крепящие крышку трансмиссии.

После того как все болты отвинчены, сняты и сложены в отдельный негрязный сосуд, дабы не потерялись, аккуратно снимаем крышку вместе с кикстартером (его трогать ненужно, он крепится на самой крышке и снимается вместе с ней). Если крышка прикипела и сниматься не хочет, постукиваем ее с разных сторон деревянным брусочком и тянем, пошатывая, на себя. При этом следим за состоянием прокладки между крышкой и картером и стараемся не порвать ее, иначе придется вырезать новую из подходящего материала (плотной бумаги или паранита такой же толщины), а зачем нам это нужно?
После того как крышка сняты, нам отрывается интересная картина, название которой АКП (автоматическая коробка передач). Здесь: 1 - вариатор, 2 - ремень вариатора, 3 - центробежное автоматическое сцепление

Состав АКП и снятие шплинта крепления системы кикстартера.

Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу  небольшой отверткой. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала , и нашему взору появляется картина, показанная

Болт крепления вариатора и точки упора при его откручивании и закручивании.

это тот заветный и труднодоступный болтик, который крепит вариатор к коленвалу. Находится он в потайчике, поэтому рожковым ключом к нему не подлезешь никак, а вал 2 до такой степени длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ . Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером  и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Ура! Все откручено.
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, после чего видим такую картину

Болт крепления маховика автоматического сцепления и точки его удержания.

Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления . Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик . Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется!!! Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломать.
Идеально было бы использовать специальный ключ,

Спецключ для фиксации маховика.

Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм. в которой сверлится 2 отверстия  Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, например 2 и 3 показанными на фото 5. Затем вставляем в отверстия 2 болта (2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2,3,4 на фото 5 мы сможем удерживать маховик. Инструмент конечно примитивный и не очень удобный, но мне помог.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора:

Снятие маховика сцепления.

Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала.

 
Снятие вариатора и венца.

Разобрали все дотла. вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм. можно поднять максимальную скорость на 5-10 км./ч. (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера. Вот вам и тюнинг
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной по которой ходит ремень вниз и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет - придется выполнить лишний кусок работы.

Вариатор (слева) и втулка (справа).

последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7

Узел вариатора с механизмом кикстартера в разобранном виде.

Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт  зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт

Отредактировано BleidMaster (2007-07-13 19:39:50)

Скоро пришлю(только разоьрался как это делать до этогоче-то до меня не доходило) а что у тя сломалось???

Вот ще статья про дорогу и все все все ....

Ремонт дороги - очень страшный участок для скутериста по нескольким причинам. Такие мелочи, как неровности и препятствия на дорогах вообще отдыхают перед самым главным: водителями автомобилей. Они, маневрируя между препятствиями, НИКОГДА не смотрят по сторонам. И как бы Вы ни соблюдали правила, Вас либо заденут, либо подрежут, либо столкнут с дороги.

Меня сбил микроавтобус, который объезжал камень, лежащий у него на пути. Так как он не держал расстояние, и впереди идущая машина была близко, камень стал для него неожиданностью. Резкий манёвр вправо, и я поехал чесать асфальт.

Езда в потоке машин.

Всегда держите дистанцию не менее 10-15м за авто, идущим спереди. Почему? Да потому что они очень часто между колёс пропускают различные предметы: кирпичи камни, или ямы, в которые Вы прямиком попадёте, если не будете держать дистанцию. Если перед Вами гружёный грузовик, то из него может что-то выпасть. Так и было недавно с одним моим знакомым, у которого на пути оказался силикатный кирпич, выпавший из впереди идущей машины. И, хотя расстояние было большим, но скорость скутера 60 км/ч решила всё. Результат: перелом ключицы и разлетевшийся шлем. Заметьте - скутер соблюдал все правила, но и это ему не помогло. Также при езде между рядов авто иногда выскакивают люди, переходящие дорогу в неположенном месте. Они вылетают внезапно, и так же исчезают. Глупые люди. В последнее время попадаются люди, которые делают это специально. Поэтому - будьте осторожны.

Трамвайные и железнодорожные рельсы.

Страшное дело, эти рельсы. Сам всех учу, что переезжать этот вид препятствия безопасно нужно исключительно под прямым углом, но никогда так не делаю. Вот, недавно упал. При скорости 10 км/ч, правда, но всё равно больно.

Дороги, где более 1-й полосы в попутном направлении.

Если Вы будете передвигаться не в крайней правой, то Вы всегда будете виноваты в ДТП, которое случится с Вашим участием. Помните это. Если на первой полосе препятствие - пропустите все, что едет по 2-й. Вы ещё успеете.
На светофоре.
Наши автолюбители дают полный ход уже на красный с жёлтым, а если на зеленом какой-то бедняга зазевается, то его обсигналят все. Водители же мопедов должны не забывать о том, что они сидят на мопеде а не на авто. Очень часто машины, которым УЖЕ красный, летят на всех парах через перекрёсток. И ежели Вы поедете на красный с жёлтым, как требуют нетерпеливые водилы сзади, то Вы можете стать жертвой тех, кто ещё летит на красный+ Больше всех это касается водителей мощных мотоциклов, которые дают полный газ не смотря по сторонам. Несколько случаев с летальным исходом уже было

Дождь, снег, гололёд.

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ!!! Если дождь Вас застал в дороге - нужно ехать медленно. Здоровее будете. Стоящие на обочине люди в любой момент могут+ махнуть рукой. И Вас любезно подрежет маршрутка, которая бросится подбирать будущего пассажира. Также встречаются придурки, которые могут дать Вам подзатыльник, если Вы поедете слишком близко от обочины

Машины с очень крутыми номерами отмажутся в любом случае. Помните это и объезжайте их десятой дорогой. Если он не хочет Вам уступать дорогу - лучше пропустите Вы его. А дома расскажете - какой Вы крутой, и как Вы этому "козлу" утёрли нос. Припаркованные на первой полосе авто с удовольствием заденут Вас своим задом, если Вы заранее не сбавите скорость перед ними

На развязках потрудитесь указать другим водителям направление своего движения, даже если Вы едете прямо. Часто сносят с дороги скутеры, едущие прямо в том месте, где есть ответвление направо. Не давайте своим несовершеннолетним детям ездить на мопедах в больших городах! Поберегите их. Пускай учатся ездить там, где нет машин. Если Вы заезжаете под мост - посмотрите вверх. Некоторые дебилы развлекаются тем, что бросают вниз всякую гадость. Стекло на моём шлеме треснуло от камня, который упал сверху

Дороги, где лежит щебень, лучше объехать. Камни, летящие из-под колёс авто, очень часто разбивают стёкла встречному транспорту. Для Вас это может очень плохо закончиться

Арбузные корки и кожура от бананов, на которых можно подскользнуться, для мопедов тоже опасны. Сам недавно в этом убедился.

Лужи - это вообще очень опасно. Так как даже в очень маленьких лужах есть очень большие ЯМЫ! Нельзя объехать лужу - езжайте по ней, но 10 км/ч, не более.

Скутерист, едущий перед Вами, никогда Вас не видит! И при обгоне может случайно Вам воспрепятствовать. Предупредите его о своих намерениях сигналом. Встречаются уродцы, которых обгон задевает за живое, и они начинают затевать гонки. Дайте дитю порезвиться. Пущай обгонит. А то ведь под колёса попадёт при очередной попытке самоутвердиться

И самое главное: Если у Вас всегда под рукой будут правила дорожного движения, то в случае ДТП или спора Вы не отпустите водителя авто, как это сделал я 4 года назад из-за незнания элементарных правил.